La importancia del tamaño de la luz

Uno de los factores que afectan a la iluminación es el tamaño de la luz. Pero no el tamaño en sí sino el tamaño relativo de la misma con respecto al sujeto. No afecta igual una bombilla de unos centímetros de diámetro a un edificio de tres plantas que a un insecto posado en una hoja. De la misma forma, una luz que esté distante se convierte en más pequeña con relación al sujeto que ilumina. El mejor ejemplo de esto es la luz del sol. La fuente de luz es tan grande que ilumine lo que ilumine es inmensamente superior pero la distancia a él es también tan grande que se convierte en un simple punto de luz con muchísima intensidad. ¿Como afecta el tamaño de la luz? El tamaño relativo de la luz con respecto al sujeto al que ilumina modifica radicalmente el aspecto de las sombras. Si pensamos en una sombra como un lugar al que no llega la luz, lo que observamos es que con una luz de tamaño pequeño, la distancia entre un punto que queda completamente iluminado y otro que quede completamente en la sombra pueden ser unos milímetros o incluso menos. Mientras que si aumentamos el tamaño de la luz, aparecerán muchos puntos a los que no les da la luz por completo pero si les llega la luz desde otro punto del flash. Cómo cambiar el tamaño de la luz Posiblemente ahora estés pensando que el tamaño de tu flash es el que es y que tu no lo puedes hacer más grande. Pues tienes razón y al mismo tiempo te equivocas. Es cierto que no podemos cambiar el tamaño de nuestro flash pero si podemos cambiar de forma muy sencilla el tamaño de la fuente de luz con la que iluminamos. Y es que basta girar nuestro flash (si es de los que lo permiten) hacia el techo para que la fuente de luz que le llega al sujeto sea mucho mayor y el mismo tiempo la dirección con que le llegará no será la misma desde la que estamos haciendo la foto. De esa forma, obtenemos dos beneficios, eso sí, a costa de perder intensidad en la luz ya que el trayecto que hace la luz es mayor y además el techo también absorbe luz. Si tu flash lo permite también puedes girarlo para rebotar en alguna pared cercana y conseguirás el mismo efecto pero con una luz lateral. Ten en cuenta que si el techo o las paredes no son blancos, el color de estos afectará a tu fotografía. Interponer difusores Otra forma de convertir nuestra luz en algo más grande con relación al sujeto es colocar un objeto difusor delante de la luz. A nivel profesional se hace con grandes paneles de tela, paraguas o ventanas fabricados expresamente para ello pero si trabajamos con una cámara compacta cuyo flash integrado es de un tamaño minúsculo siempre podremos utilizar un folio de pañuelo incluso un pañuelo de usar y tirar. Esto también disminuye la potencia del flash por lo que si nos es posible deberemos aumentar la intensidad del mismo, aumentar el tiempo de exposición o subir el ISO de nuestras fotos. La distancia Un factor determinante en cuanto al tamaño relativo de la luz es la distancia al sujeto. Imagina una bombilla del tamaño de una pelota de tenis o de golf. Imagínala a escasos centímetros de un anillo o a varios metros de él. Lógicamente la intensidad con que le afecta es muy distinta pero también lo son las sombras que crea. Ten en cuenta esto (si quieres recuerda este ejemplo) cuando vayas a colocar la iluminación de una foto. A mayor distancia al sujeto, menor tamaño relativo. Extraído del libro “Todo lo que siempre quiso saber sobre el flash” Follow...

¿Cómo funciona tu cámara?...

Si eres aficionado a la fotografía pero no entiendes muy bien cómo diablos funciona una cámara, quizá te sirva de algo esta explicación. Lo primero quiero enseñaros esta foto. Seguramente sepas lo que es o por lo menos lo imagines. Se trata de la luz que entra a través de un techo y llega a una mesa. El lugar en que tomé la foto es un chiringuito en San José, Almería. Para que lo veas más claro te voy a dejar ver ese techo. Ahora te pido que pienses un poco y observes las dos fotos. Los agujeros que quedan entre las cañas del techo tienen forma cuadrada. Sin embargo, las formas que vemos en la mesa son redondas. ¿Sabes por qué? Piensa un poco antes de seguir. ¿Por qué un agujero cuadrado deja pasar la luz y lo que vemos proyectado en una mesa es un círculo? La solución es más sencilla de lo que parece. Esa luz proyectada es redonda porque el sol es redondo. Los cuadradillos que quedan entre caña y caña están haciendo lo mismo que una cámara fotográfica. Puedes ver estos círculos de luz a través de una persiana casi cerrada, a través de unos árboles que dejan pasar algunos rayos de sol, etc. Sea cual sea la forma de esos agujeros, si son suficientemente pequeños, lo que proyectarán es la forma del sol. Por si no te lo crees te vaya enseñar una foto en la que lo vas a ver mucho más claro. Está tomada en el centro de Madrid durante un día en el que hubo un eclipse de sol casi total. Al colocarse la luna entre el sol y la tierra, la forma que vemos del sol (y a la que no debes mirar bajo...

¿Qué es un histograma? Y… ¿Para qué sirve un histograma?...

Cada vez son más las cámaras que permiten ver un histograma una vez hecha la foto (ya casi todas) y cada vez son más las que permiten verlo antes de hacer la foto. Y desde luego prácticamente todas las aplicaciones de edición fotográfica lo utilizan como fuente importante de información. Sin embargo a menudo los usuarios sabes utilizar un histograma (o no) pero no tienen bien claro qué es lo que representa. Saber bien qué significa ese gráfico nos puede ayudar a utilizarlo mejor. Un histograma es un gráfico de barras Todos hemos visto millones de veces gráficos de barras. En el cole, en las noticias, en los periódicos o incluso en los debates electorales en los que algún político los utiliza para mostrar evoluciones y demás. Muchos de nosotros incluso los hemos utilizado (igual que esos políticos) cuando hemos necesitado representar de forma visual cifras que de otra forma serían complicadas de entender. Y es que un gráfico de barras ayuda mucho a la hora de acceder a mucha información de un solo vistazo. Histograma básico Para entender mejor qué es un histograma y lo que representa imaginemos una cámara que sólo tuviera 4 pixeles (2X2) y sólo trabajase en 2 bits. Sólo podría capturar cuatro colores: Blanco, gris claro, gris oscuro y negro.   Algunas posibles fotos serían estas: Ahora imaginemos un gráfico de barras en el que representásemos de oscuro a claro la cantidad de pixeles que hay de cada color. Aquí tienes unos ejemplos con sus respectivas fotos. A estas alturas igual ya te vas haciendo una idea de lo que significa cada cosa en un histograma. Cuando hay muchos pixeles oscuros, las barras de la izquierda están muy elevadas. Cuando la foto tiene muchos blancos es el lado de la derecha el que sube. Cuando sube la zona central es que hay muchos colores intermedios. ¿Qué podemos deducir de un histograma? De un histograma no podemos deducir más información de la que acabo de decir. Podemos deducir que una imagen está muy quemada, muy contrastada, si le faltan tonos medios, si le faltan luces, si las luces no llegan a ser blancos, si las sombras no llegan a ser negros, etc. ¿Qué NO podemos deducir de un histograma? Me choca mucho escuchar a fotógrafos decir que tar imagen o tal otra (que no nos suyas) están mal expuestas. Y es que para mi, siendo la fotografía un arte, sólo está mal una foto si el autor no quería hacerla así. Y eso es algo que no sólo no se puede deducir de un histograma sino que ni siquiera viendo la foto podemos deducir que el fotógrafo no quisiera hacerla así. Salvando las distancias (o no) imaginemos la opinión de Velázquez sobre un cuadro de Dalí o de Picasso. Podría decir que no le gusta. Que no es su estilo. Que él lo habría hecho de otra forma. Con otro estilo. Pero seguramente no diría que no es correcto, que no es arte o que está mal hecho. Y en cualquier caso, si lo dijese, nosotros le diríamos que no. Que es de otra época pero que como obra de arte es incontestable. Pues mi opinión cuando oigo a un fotógrafo decir solo viendo el histograma de una foto que está incorrectamente expuesta o que está quemada o subexpuesta, es que se equivoca. Si queréis ver ejemplos muy gráficos de esto no tenéis más que buscar por internet las mejores fotografías de la historia. Veréis un montón de ellas en blanco y negro cuyo contraste (y por lo tanto histograma con picos en los extremos) son parte de su encanto. Por si os da pereza hacer la búsqueda os dejo una foto mía. No digo que sea un ejemplo de la mejor foto pero si sirve para que entendáis que viendo un histograma en el que se ve claramente que “la foto tiene negros de sobra” no podemos deducir que...

¿Que es el número de guía en un flash?

Cuando un fabricante pone nombre a un flash suele utilizar en él un número llamado número de guía que indica la potencia del mismo. Así, un Metz 58 AF es un flash cuyo número de guía es de 58m. Como es de suponer, cuanto mayor es ese número de guía mayor es la potencia del flash. El número de guía no es un mero número de denominación sino que hace referencia a una distancia: la distancia máxima a la que se puede utilizar el flash en unas determinadas condiciones. Y estas condiciones son con ISO 100 y f1. Es decir, un flash con número de guía 56 se podría utilizar y conseguir una exposición correcta a una distancia de 56 metros utilizando un ISO 100 y un objetivo con aperura f1.0 . A partir de ahí, tenemos muchas variables con las que jugar ya que lo más normal es que no dispongamos de muchas ópticas con apertura f1.0. Entre otras, con la velocidad de obturación. Ahora bien, 56 metros son muchos metros 😉 Controlar la potencia de nuestro flash Es fácil suponer que no podremos nunca disparar nuestro flash a una potencia mayor de la que tiene. Lo que si podemos es ajustarlo su la máxima potencia o a una potencia menor. Si trabajamos con un flash externo que permita el control manual, la máxima potencia estará indicada con 1/1 y, a partir de ahí, bajará en pasos cada vez a la mitad de potencia de la anterior (1/2, un cuarto 1/4, un octavo 1/8, etc.). En algunos casos esos pasos son más pequeños por lo que podremos ajustar la potencia en fracciones menores. Si por el contrario, se trata del flash integrado en tu cámara, lo normal es que por defecto, el flash no actúe a su máxima potencia y es que, a menudo, las cámaras que incorporan un flash permiten ajustar la potencia del mismo hacia arriba o hacia abajo. Control automático (TTL) Uno de los acrónimos más utilizados en fotografía y, sobre todo en iluminación con flash, es el de TTL (trough the lens). Un flash TTL ajusta de forma automática su potencia de la siguiente forma: en primer lugar emite un microdestello para obtener información. A continuación el fotómetro de la cámara mide la luz rebotada que llega al sensor. En función del resultado, la cámara ajusta la potencia que necesita aplicarle al flash para que con los ajustes de ISO, apertura y velocidad de obturación que hayamos preparado, la exposición sea la correcta. Finalmente la cámara toma la fotografía disparando el flash a la potencia necesaria para conseguir una correcta exposición. Obviamente esa exposición correcta será mejor o peor en función de otros factores como la distancia del flash al sujeto, del sujeto al fondo, etc. Todo esto se hace en fracciones de segundo y de forma completamente automática y transparente para el usuario que solo tiene que configurar el modo TTL y disparar. La principal ventaja de la utilización del flash en modo TTL es que es la propia cámara, en combinación con el flash, la que determina la correcta potencia que necesita. Así nosotros podemos despreocuparnos tanto si disparamos el flash de forma directa hacia nuestro sujeto como si lo hacemos rebotándolo o filtrándolo con algún accesorio. Existen sistemas completos de iluminación basados en TTL y cada vez son más y mejores los controles inalámbricos que las propias cámaras incorporan que también se basan en la medición TTL.   Jugando con la distancia Además de la potencia de nuestro flash (que es muy importante) también podemos jugar con la distancia entre éste y el sujeto a iluminar. La distancia entre la fuente de luz y el sujeto es clave ya que afecta de forma directa a la potencia con que llega. En el caso del control de flashes de forma manual, es una buena estrategia combinar el ajuste de la potencia con la distancia...

3 motivos para no disparar en modo “Manual”...

Esta mañana he compartido en Facebook un artículo ya algo antiguo en el que se hablaba de los modos de disparo y cuando utilizar uno u otro. En seguida he tenido algún comentario y normalmente los que hacen comentarios a este respecto suelen ser los partidarios del modo manual. El modo manual es el que permite tener todo el control sobre nuestra cámara. Somos nosotros los que decidimos en cada foto la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, la apertura y el balance de blancos. No me meto en temas de calidad de la imagen, nitidez y demás porque doy por hecho que quien dispara en modo manual también utiliza el formato RAW y por tanto esos ajustes que quedan (junto con el balance de blancos) para el procesado de la foto. El caso es que siempre he defendido que tan interesante es el modo manual en nuestra cámara como algunos de los que los profesionales (no todos) critican o incluso se burlan de quién los utiliza. Por eso hoy voy a dar 3 motivos para NO UTILIZAR EL MONO MANUAL: 1. Déjame a mi solito pero échame una mano. Las cámaras de hoy en día incluyen un fotómetro que no es otra cosa que un aparato que sirve para medir la luz. A partir de ahí nos indican (cada una a su manera) si nuestra foto va a quedar correctamente expuesta o no. De hecho, además del fotómetro nos permiten ajustar en los modos de medición, si queremos medir la cantidad de luz en un solo punto, en todo el fotograba o si preferimos hacer una mezcla de las dos con la medición “ponderada al centro”. Si sabes un poco de fotografía te sonará esto. Si sabes bastante estarás pensando ahora mismo que tu modo de medición...

¿Necesito un gran angular?

Uno de los objetivos que pueden completar nuestro equipo fotográfico es el gran angular. Una focal corta nos permitirá hacer fotografías de paisaje que difícilmente podríamos conseguir con focales más largas. Sin embargo adquirir un gran angular puede resultar poco rentable ni no pensamos darle suficiente uso. ¿De verdad necesitas comprar un gran angular? ¿Qué es un gran angular? Aunque parezca una pregunta un poco simple, lo cierto es que no es ninguna tontería explicar en primer lugar qué es un gran angular. Y es que en función de la cámara que utilicemos e incluso de nuestros gustos y necesidades, un angular puede ser una cosa u otra. En función el tamaño de tu sensor y por lo tanto del factor de recorte, un objetivo puede servirte de angular para una cámara pero no para otra. Así, un objetivo 24mm se podría considerar angular (aunque no extremo) para un sensor FF mientras que en uno APSC se convierte en un 38 por lo que queda muy legos de serlo. Y al contrario, un 16-50mm para un sensor APSC comienza su focal en angular pero no extremo mientras que esos 16mm en un sensor FF ya si es un “señor angular”. ¿Para que usar un gran angular? Antes de decidirte a comprar un objetivo gran angular plantéate el tipo de fotografía que te gusta hacer y sobre todo el que no te gusta hacer. A partir de ahí, ten en cuenta que un gran angular te será muy útil para: Fotografía de paisajes. Si eres de esos que les gusta subir montañas, buscar rincones de la naturaleza, explorar playas al atardecer, etc. posiblemente, un angular te resulte casi imprescindible. Un objetivo con focal corta te facilitará meter en el encuadre casi todo lo que ves. Además, esas focales te ayudarán a aumentar considerablemente la profundidad de campo cosa muy interesante en la fotografía de paisajes. Fotografía de arquitectura. Si alguna vez has intentado hacer fotografías descriptivas de interiores te habrás dado cuenta de lo importante que es capturar todo el entorno. En estancias pequeñas, como baños, resulta especialmente complejo y en ocasiones es recomendable incluso fotografiar la estancia desde fuera de ella. En todos estos casos, un gran angular te facilitará el trabajo enormemente aunque a menudo a costa de algo de distorsión de la perspectiva. Retratos alternativos. Quizá el consejo más sabio a la hora e hablar de retratos y objetivos de gran angular fuese no utilizarlos nunca. Este tipo de focales genera grandes distorsiones que pueden resultar desastrosas en los retratos. Sin embargo como herramienta creativa para hacer retratos “diferentes” puede darte más de una sorpresa.   ¿Para qué NO usar un gran angular? Igual esta pregunta se contesta con leer la anterior pero por si acaso vamos a dar un repaso a los tipos de fotografía en los que no es el tipo de objetivo más recomendable: Retratos. Como ya hemos comentado, estos objetivos tienen a distorsionar la imagen por lo que para un retrato clásico posiblemente no sean la mejor opción. Si aún así te decides o no tienes más remedio que utilizar un gran angular para hacer retratos ten en cuenta el siguiente consejo: aleja al protagonista de los extremos de la foto y de la cámara. El centro de la imagen quedará distorsionado sólo si acercas demasiado el sujeto mientras que los extremos quedarán siempre distorsionados.   Fotografía de animales en su entorno. Casi se podría asegurar al 100% que si quieres hacer una fotografía e un animal en su entorno (o incluso en un zoológico), con un gran angular quedará excesivamente pequeño. Exceptuando fotografías de manadas o grupos en general que se parecen mucho a la fotografía de paisaje, para el resto de fotografías de animales yiliza focales más largas. Y si no tengo gran angular… ¿Qué puedo hacer? Al principio comentamos que un gran angular puede ser un buen complemento para tu cámara pero el desembolso que...